martes, diciembre 27, 2011

Balance de Malasia

Es una lástima, pero por el monzón no he podido ir a la costa este del país, que debe ser una pasada, y por falta de pasta y tiempo, tampoco he podido ir a Borneo. Así que me he dedicado a visitar la península y a hacer turismo gastronómico (así me ha ido... >_<)

Kuala Lumpur es una ciudad "cara" en comparación con el resto de Asia, y sobre todo, después de Sri Lanka y la India. Pero también tiene sus ventajas. Tiene millones de restaurantes para comer, cafeterías, miles de tiendas, tanto de diseño como puestos callejeros, y un ambiente muy animado. Tampoco es una ciudad bulliciosa, todo en su justa medida.

Visitamos Melaka y no está mal, una ciudad con un puerto, pequeñito, un Chinatown curioso de ver, y poco más. En un día está vista.

Después subimos a Penang. Las playas de Penang, como tiene mucha industria, están algo guarrillas, pero por lo que pude ver ayer, para un día de calor agobiante sirven de desahogo. Penang es una islita que se puede ir de un lado a otro en coche en poco tiempo, y además, como tenía un amigo allí, nos hizo de chófer y guía turístico :D

Es una ciudad acogedora, también con mil centros comerciales, y algún templo bastante mono. Y la comida... a otro nivel!! Ayer me llevaron a comer a un restaurante chino y estaba todo buenísimo!! La mejor comida china que he comido en mi vida (no he estado en China). Incluso en los puestitos callejeros se puede comer un bol de fideos o un salteado de pastel de arroz por poco más de 0,60 céntimos de euro, buenísimo.

La ventaja de Penang es que estuve en una guesthouse que valía menos de la mitad de lo que me costó la de KL. Y es que después de los chinches de la primera noche, cualquiera se arriesga...

Es curioso, parece que todas las ciudades de Malasia y Singapur tiene un Chinatown y un Little India. Puedo comer thali todos los días, si me apetece xD

Os voy a poner los sitios donde he dormido por si os interesa coger ideas:






ECLIPSE GUESTHOUSE (KUALA LUMPUR)

Café y té gratis todo el día, dorm por 20 ringgits (5 euros) y habitación doble con litera por 40 (10 eur) o 50 (12E) con cama grande y aire acondicionado. Desayuno, wifi y toalla incluidos. Cocina colectiva. Baño compartido pero bastante limpio en general. En Chinatown.

BANANA III GESTHOUSE (GEORGETOWN, PENANG)

Habitaciones baratas, sin aire acondicionado, desde 25 ringgits (6 euros) la habitación doble. Baño compartido, todo en general limpio, aunque muy básico. Pero barato y eso que fuimos en navidades. Hay que tener cuidado porque hay varias Bananas y algunas son Boutique hotel y son más caras. En Chinatown.

viernes, diciembre 23, 2011

En Penang


Sí!!! Al fin me he movido de Kuala Lumpur!!! :D

Me he acostumbrado tan rápido a la vida de ciudad, y he pasado tanto tiempo sin ver una de verdad que llegar a KL (como la llaman aquí) ha sido una liberación: cafeterías por doquier, centros comerciales, wifi gratis en casi todas partes... el paraíso!! Eso sí, a qué precios...

Pero después de la dura vida de mochilera en India y Sri Lanka por tres meses, tirarse 10 días en una ciudad tiene su encanto :P La ciudad no tiene nada, pero está limpia, es cómoda, y a la mayoría de los sitios se puede llegar andando. No es cara, carísima, pero no he acabado ni un día dentro del presupuesto >_<

Eso si, he tenido que comprar alguna medicina, me he comprado cinco libros de japonés y algo de ropa, así que así es imposible xD

Bárbara y Antton se han animado también a venir conmigo a Penang, una península que está al noroeste del país, y esta mañana hemos venido en bus. Cinco horitas... por lo menos es lo que te dicen. Pero entre ponte bien y estate quieto, hemos tardado seis y pico. Qué horror!

Bueno, mañana quedaré con un malayo que venía a mi clase en japón. Hace siglos que no nos vemos, pero ya tengo ganas! Ya os pondré fotitos :D

domingo, diciembre 18, 2011

Megaupload censored in Malaysia

World, you are banned!!


I was really shocked this morning. I triend to connect to Megaupload: served can't be found. I tried another link... same answer.

Not only Megaupload, but also ten of the most popular file sharing websites were closed down this year by the Malaysian Government. Why? According to Section 3 of the Communication and Multimedia Act of 1998, any action that the Malaysian Government takes under to the Communication and Multimedia Act of 1998 cannot be regarded as “censorship” of the internet.

I reckon that this is just an euphemism to mask the pure censore, with all that this word means. If a problem can't be managed, why not banning it? Quick, safe, easy. Will someday Spain suffer from the same dictatorial and archaic measure?? Who knows.

Top Sites Banned By Malaysia:

  • www.warez-bb.org
  • www.thepiratedbay.org
  • wwww.movie2k.org
  • www.megavideo.com
  • www.putlocker.com
  • www.depositfiles.com
  • www.duckload.com
  • www.fileserve.com
  • www.filestube.com
  • www.megaupload.com

jueves, diciembre 15, 2011

Durarara! y Baccano!

Claro. Escritas por el mismo colgao tenían que ser...

Las dos series no se parecen en nada, pero con las dos tuve la misma sensación hasta bien pasado el capítulo 3: "¿de qué cojones me están hablando?" Ambas empiezan a mezclar historias de varios personajes, que se interrelacionan unas con otras pero sin ningún orden en particular.


DURARARA!



Escrita por Ryohgo Narita
Ilustrada por Suzuhito Yasuda
Año de estreno: 2010
24 capítulos más una OVA


Durarara! (デュラララ!!) se desarrolla en Ikebukuro, Tokio, y trata sobre el reencuentro de dos amigos de la infancia que deciden ir al mismo instituto. De ahí surgen tribus urbanas, traficantes de información, matones y demás fauna. Pero se acaba cogiendo mucho cariño a los personajes, y, cosas en las que me fijo, el estilo de los dibujos es atractivo y el opening animado. Cuando piensas que nada más raro puede pasar, pues... xD


BACCANO!



Escrita por Ryohgo Narita
Ilustrada por Katsumi Enami
Año de estreno: 2007
13 capítulos más tres OVAs

Baccano! (バッカーノ!) trata sobre un tren muy particular, punto donde convergen todas las demás historias. Llena de flashbacks que a veces hacen difícil seguir el argumento, éste transcurre en el Nueva York de los años 30. Durante los primeros tres capítulos es difícil engancharse porque no entiendes nada, pero si le das una oportunidad, la historia no te decepcionará. Aunque el anime "termina" (bastante mejor que otras series), la serie de novelas ligeras aún se está publicando, al igual que Durarara!

Higashi no Eden - 東のエデン



11 capítulos
Año de estreno: 2009
Escrita y dirigida por Kenji Kamiyama


Una chica tirando monedas a la Casa Blanca, un chico en pelotas con una pistola... hala, en los primeros dos minutos del primer capítulo ya tenemos algo que nos engancha a la historia. Además, está escrita y dirigida por el director de Ghost in the Shell. Qué más se puede pedir...

A mí me gustó, es entretenida y diferente, dentro de su estilo. Me gusta su estética y el opening es pegadizo. ¡Importante! ¡NO leais la wikipedia, está llena de spoilers! Lo bonito de la historia es ver la serie sin saber nada más :P

Mushishi

Hoy no toca viaje, tocan reviews! Está jarreando de nuevo en Kuala Lumpur y ya me conozco todos los centros comerciales, así que he decidido tirarme a la bartola a escribir sobre un par de series que he visto mientras viajaba.


MUSHISHI - 蟲師




  • Basada en el manga de Yuki Urushibara.
  • 26 capítulos
  • Año de estreno: 2005

Una de las series más entrañables que he visto últimamente. Me han entrado unas ganas locas de viajar al Japón rural que no veas. Me lo estoy planteando para cuando haga un poco más de calor, ya que no tengo ropa de invierno.

Trata sobre Ginko, una especie de médico "mushishi", que se dedica a tratar males que no los causan los virus, sino los mushi, una serie de bichitos... y hasta aquí puedo leer. Cuenta mitos y leyendas japonesas en un contexto atemporal, pero muy cercano.

La única pega que le podría sacar, como en muchísimas otras series, es el final, que da pie a que haya una segunda temporada, pero no ha salido nada. El anime tiene un opening cantado por Ally Kerr, que a mí, en particular me encanta.

Más información:

anidb
Wikipedia

miércoles, diciembre 14, 2011

En Kuala Lumpur (Malasia)



Ayer volé de Colombo a Kuala Lumpur. ¿Que por qué KL? Porque era el vuelo más barato que encontré en AirAsia para salir de Sri Lanka. Pero me está gustando mucho esta ciudad.

El primer contacto no fue muy bueno, que digamos, ya que me cayó un chaparrón que no veas, y tuve que meterme en el primer sitio que encontré para dormir. NO vayáis al Red Dragon de Chinatown, está lleno de chinches!!

Ahora estoy en una guesthouse pequeñita pero muy mona que se llama Eclipse Gueshouse, también en Chinatown. A 30 ringgit (7E) la habitación individual, con baño compartido. Como véis, bastante más caro que India y Sri Lanka. Pero estoy a gusto. De hecho, puede que me quede un par de días más.

Vaya, ya está lloviendo. Está visto que para las 4pm empieza a jarrear. Menos mal que, como llevo todo el día fuera, he venido a descansar un ratito. Tengo como mínimo dos horas hasta que pare de llover :/

Es gracioso, he pasado por Little India y me sentía como en casa xD

Mañana a primera hora tengo un ticket para las torres Petronas, las más altas hasta 2003, que construyeron un rascacielos en Taiwan. Al lado de las torres, hay un centro comercial enorme, lleno de libros de japonés :D No esperaba encontrarme una librería Kinokuniya aquí. Ahora voy a necesitar comprar otra maleta para los libros, jejeje.

Ya os iré contando.


lunes, diciembre 12, 2011

Balance general de Sri Lanka



Mañana vuelo de Sri Lanka, y antes de irme, quería hacer un resumen de lo que ha sido mi experiencia viajando por este país. Durante mi estancia aquí he viajado con dos amigos, Antton y Bárbara, así que por eso a veces hablo en plural :P

La primera impresión en cuanto llegamos a Colombo es que todo estaba mucho más limpio y más ordenado que en la India, y que la gente era más tranquila. También, todo es más caro. No es carísimo, pero si se nota en el presupuesto.

Además, a medida que fuimos moviéndonos por aquí, nos dimos cuenta de que no están acostumbrados a tratar con turistas. Te dicen precios abusivos, mayores de lo que ellos pagan, y además, esperan a que los pagues sin rechistar. Si protestas, te miran como "tú eres un turista, tienes que pagar más porque te lo puedes permitir". Eso no me ha gustado nada. Por lo menos, en la India te intentan engatusar. Por otra parte, los monumentos turísticos son carísimos (desde el punto de vista mochilero). El gobierno ha marcado unos precios que son una pasada. Por ejemplo, en Sigiriya, los locales pagan 50 rupias y los extranjeros, 3.330 rupias (23 euracos) por ver las ruinas del palacio de la roca. En el parque nacional de Yala, los extranjeros pagan 2.600 más gastos de vehículo y tasas (unos 20 euros por barba) y los locales solo 60 rupias. Así suma y sigue.

Por tanto, para visitar y poder ver los lugares históricos de aquí hay que preparar la cartera.

Pero cuando sales de la zona turística, como siempre, todo es más tranquilo, la gente es más amable, y no te dan mucho la brasa. Se interesan por curiosidad y suelen ser bastante amables y hospitalarios. Eso sí, los estándares de limpieza todavía no están a la altura de Europa, para la gente escrupulosa. Aunque sigue siendo por lo general bastante más limpio que la India.

Bueno, hay que armarse de paciencia porque te dicen a todo que sí. Brutal. "¿Este helado es de chocolate?" "yes", "¿es de vainilla?" "yes" "¿Eres el Papa?" "Yes". No merece la pena mosquearse. Hay que asumir que cuando pides, te traen lo que quieren, que no saben diferenciar el chocolate de la vainilla, y que cuando no te entienden, te dicen que sí.

También existe el regateo, pero hay que tener cuidado porque si exageras mucho en seguida pierden el interés y no insisten. Por eso hay que regatear ofreciendo de buenas a primeras un precio aceptable. Si es demasiado bajo, a menudo nos ha pasado que ni se esfuerzan y directamente se van. Ah, y son gente muy orgullosa. Si miras en varias guesthouses, te puede pasar que cuando vuelvas a la primera, "ya no haya sitio", de golpe, o solo te puedas quedar una noche. Se toman como una ofensa que mires en otros sitios si ya te han bajado el precio en el suyo. Así que hay que tener mucho tacto.

En cuanto a los conductores de rickshaw, que aquí los llaman three-wheelers o tuk-tuks, tienen una mafia bastante grande. Eso es una de las cosas que más me ha mosqueado de todo. Tuvimos varios incidentes muy desagradables. El primero, fue en Unawatuna. Estábamos en la parada del autobús y pasaban los tuk-tuks diciendo que no había autobuses para Galle (imposible, sabíamos que mentían). Pero luego venían los autobuses y no nos paraban!! Hasta que vino un local a esperar al autobús y aprovechamos y nos montamos con él. A la vuelta, en la parada de bus de Galle, los propios conductores de autobús nos decían que no había autobuses, que no paraban allí y que cogiéramos un tuk-tuk. Les decíamos que habíamos llegado allí en bus, pero hacían ese movimiento de cabeza de "ni sí, ni no, ni blanco ni negro" y estuvimos bastante perdidos, hasta que nos montamos en un bus que pasaba por allí y le obligamos a parar en nuestra parada. Se la pasó de largo y nos dejó más lejos, diciendo que "se le había olvidado parar" cuando le gritamos que parara ya.

Por otra parte, en la playa de Merissa, cogimos un tuk-tuk muy barato para ir a Matale, y como nos querían cobrar más lo lugareños (era un tuk tuk que estaba de paso) le amenazaron y le obligaron a dejarnos allí o a cobrarnos 100 rupias más (que ya era suficiente). Eso fue muy desagradable. El pobre conductor se quería morir, y el otro conductor cabrón gritándole, cosas, hasta que nos pidió que nos bajáramos, que era soltero, y que no podía enemistarse con ellos o tendría problemas. Eso no me ha pasado nunca.

Después, en la playa de Uppuveli, en Trincomalee, buscando gueshouses, anduvimos un montón y cuando por fin encontramos una, nos dijo el dueño que no fuéramos en tuk tuk porque si no, le tendría que pagar una comisión de 100 rupias por persona, y que claro, nos la iba a cobrar a nosotros. Le dijimos que habíamos llegado andando primero, pero nos dijo que daba igual, que la iban a pedir igual...

Así que al loro con los conductores de tuk tuk, que parecen muy simpáticos y luego...

Por si os interesan los sitios en los que hemos estado alojados, os los voy a poner aquí, porque hemos ido recolectando tarjetas y en la mayoría nos ha tratado muy bien. En cuanto a la comida y la habitación, tienen la manía de cobrar el 10% más por el servicio, y es negociable en la mayoría de los sitios, así que antes de entrar, negociad el precio de la habitación y el precio de la comida. Lo normal son 300 rupias el desayuno, y unas 350 por arroz con curry de vegetales (si lleva carne, es más caro).

Siempre sale mejor de precio presentarse allí mismo que reservar por internet. Además, puedes elegir habitación si tienen varias disponibles. Si llegas por la noche, como ya tienen pocas posibilidades de alquilar la habitación, se puede apretar más el precio. Por el contrario, tienes menos opciones que si llegas antes.

Unawatuna (Galle):

NIRMALA GUESTHOUSE
Welle Dewala Rd. Unawatuna Beach
+94 912225876
+94 773648229
email: samanthasiri@yahoo.com
Guesthouse familiar con precios muy competitivos. Precios sobre 1000 rupias la habitación doble, negociable, como todo. No está a pie de playa, pero la playa está a 5 minutos andando.

La de la playa de Mirissa no la recuerdo. No era especialmente buena, pero conseguimos buenos precios porque por culpa de la tormenta se quedaron sin luz ( y casi sin playa).

Yala National Park (Tissamaharama):

REGINA HOLIDAY HOME
Deberawewa
+94 555739625
+94 77955587
email: reginasl@gmail.com

Habitaciones bonitas, pero que se deberían molestar en limpiar un poco mejor. La comida, abundante y buena. No negociamos el precio porque íbamos de parte de un amigo de un amigo... así nos lució el pelo. 1.500 rupias por habitación. Pero estuve a gusto. A Bárbara le habría gustado el baño un poco más limpio, jajaja.

El safari al Yala National Park lo hicimos con http://www.sugathesyalajeepsafaries.com/
que nos lo recomendó un amigo y muy bien. No era el más barato, pero nos hizo un buen precio y fuimos en un jeep de la pera, ni el papamóvil!!! Los safaris en Yala los haces en jeep y no te dejan bajar. Vimos bastantes animales, incluyendo leopardos, chacales, elefantes, ciervos, pavos reales, cocodrilos, garzas, mangostas, monos y un montón de pájaros que no identifiqué.

Haputale y los campos de té:

ABC GUEST INN
109 Sherwood Park, Haputale.
+94 572268630
+94 771012113

Guesthouse familiar, con muy buen ambiente, y donde conseguimos un precio genial. Habitaciones modestas, con agua caliente, sobre 1.000 y pico rupias, negociables. Dan el mejor curri que he comido en Sri Lanka, y te dejan ver gratis como cocinan. Lo tienen todo muy limpio y son muy amables.

Usamos Haputale como centro y de allí nos movimos para ver los campos de té y los pueblos de alrededor en tuk tuk o autobús. Está todo bastante cerca.

Kandy:

THE GLEN GUESTHOUSE
58, Saranankara Rd. Kandy
+94 812235342
+94 716106997
(No tienen email)

Lo regenta una pareja de viejillos encantadores que tienen tres habitaciones con agua caliente. No dan comidas, sólo el desayuno, pero lo tienen todo más limpio que la patena. Piden 2.000 rupias por habitación, como siempre, negociables.

Sigiriya:

AJANTHA GUESTOUSE

No tengo la tarjeta, así que no os puedo dar más datos. De todas formas, Sigiriya es pequeñito. Habitaciones muy básicas, pero de lo más barato que hay en Sigiriya, que está lleno de hoteles "de lujo" a precios sobraos. Sobre los 1.500 por habitación, negociables.

Anuradhapura:

CEYLAN LODGE
4/2 Harishchandra MW, Anuradhapura
+94 252235114
+94 773885533
ceylanlodge@gmail.com
www.ceylanlodge.com

Un hotel chiquitín pero precioso, con habitaciones con aire acondicionado, y agua caliente (justo la mía no tenía pero me hicieron una rebaja). Single bed&breakfast 1.600 rupias y la doble 2.450 rupias. Pero si les caes bien y regateas un poco, el precio también es negociable. El sitio está muy limpio, las habitaciones son muy monas y tienen wifi gratis. Uno de los sitios más bonitos donde he dormido hasta ahora.


Trincomalee (Uppuveli Beach):

REGISH PRAGASH GUESTHOUSE (en frente de French Garden Guesthouse)

Gueshouse familiar, con mucho encanto, justo en frente de la playa. Cada habitación tiene un balconcito. No os esperéis el Hilton, pero por lo menos, tiene mosquitera. La familia muy maja, pero la comida, aunque asequible, limitada. Igual es porque fuimos en temporada baja, pero no había muchas más opciones. Por lo demás, estando donde está, volvería. Habitaciones sobre las 1.000 rupias (una cama, un baño, mosquitera, y terracita).

Negombo:

SEA HOUSE GUEST HOUSE AND RESTAURANT
121, Lewis Place, Negombo
+94 773873040
email: seahouse26@yahoo.com
website: negombo.web.fc2.com

Un sitio pequeñito y acogedor, regentado por Shanaka, que siempre está atento a lo que puedas necsitar. No tiene agua caliente, pero las habitaciones están muy limpias, tienen muebles, y huele estupendamente. Además, el dueño te sirve café y té gratis a cualquier hora del día. Si le pides cualquier cosa en la cocina, te la prepara. Un encanto. Ayer cenamos superbien. Creo que, de todos los sitios en los que he estado, relación calidad-precio, el mejor. Unas 1.600 rupias por habitación.

Hablando de Negombo, la playa está un poco guarrilla, pero como pilla al lado del aeropuerto, es mucho más agradable pasar tus últimos días en Negombo que en Colombo.

Y creo que esto es todo por ahora.


sábado, diciembre 10, 2011

En Trimcomalee






En estos momentos lo único que oigo es el sonido de las olas del mar y el graznido de los cuervos. Están pegándose por las sobras de papaya que les hemos tirado.

Por no haber, aquí no hay nada, excepto un par de guesthouses desperdigadas, un pequeño hotel de lujo prácticamente desértico, y un montón de vacas en la playa. Las aguas están transparentes, azul verdosas, pero la marea trae basura, ropa, alguna botella de plástico, que se amontona junto a la mierda de vaca en la orilla. Las partes que están en frente de las guesthouses están limpias porque la gente de aquí se encarga de ello, pero pasear por la playa da un poco de pena en ciertos lugares.

Y es que aquí la playa es un medio para ganarse la vida, salír a pescar, beber, guardar los botes y ese tipo de cosas. Nadie lo ve como un lugar de recreo que haya que mantener libre de mierda. Eso tiene parte de encanto, porque todo está virgen. No hay chiringuitos, no hay tumbonas ni sombrillas. Solo la playa y el ruido de las olas 24 horas al día. Para comer, básicamente arroz y fideos. Ayer quisimos pollo, pero no tenían. Algo de pescado, sí.

Vinimos a probar la playa de Uppuveli, en Trimcomalee, después de pasar por Anuradhapura, y ver las ruinas en bici. Me encantó, pero el viaje fue una tortura. Tuvimos que coger tres autobuses y el último estaba a reventar y seguía subiendo gente. Qué agobio.

La guesthouse está que se cae a cachos. Es temporada baja y esto está un poco desangelado. Aunque en temporada alta no creo que haya mucha más gente, más que nada porque no habría sitio para dormir. Aquí hay cuatro guesthouses, contadas, con 5 habitaciones cada una.

Aquí no hay mucho que hacer: pasear, bañarse en la playa, tomar el sol, leer, ver la puesta de sol... relax total.


jueves, diciembre 08, 2011

Thali en Anegundi (Karnataka, India)



Os dejo un video que he hecho de la India. Estamos en Anegundi (Karnataka), comiendo un thali en una hoja de plátano, y con la mano, como se estila por allí :)

Espero que os guste.

domingo, diciembre 04, 2011

En Sigiriya



Estamos en Sigiriya ahora, una de las antiguas capitales de Sri Lanka, con un paisaje muy peculiar. En terreno en sí es como una planicie, y en él sobresale una roca de más de 300 m de altitud. Encima de la roca, hay un palacio, nombrado patrimonio de la UNESCO en 1982. La leyenda es la siguiente (fuente Wikipedia):




El Mahavansa, el antiguo registro histórico de Sri Lanka, describe al rey Kasyapa como el hijo del Rey Dhatusena. Kasyapa asesinó a su padre emparedándolo vivo, y luego usurpando el trono que por derecho correspondía a su hermano Mogallana, hijo de Dhatusena y la verdadera reina. Mogallana huyó a la India para escapar de los intentos de asesinato de su hermano, jurando venganza. En la India, éste levantó un ejército con la intención de retornar y retomar el trono que por derecho le correspondía. Sabiendo del inevitable regreso de Mogallana, se dice que Kasyapa construyó el palacio en la cumbre del Sigiriya como una fortaleza palaciega. Mogallana finalmente llegó y declaró la guerra a su hermano. Durante la batalla, los ejércitos de Kasyapa le abandonaron, y éste se suicidó cayendo sobre su espada.

jueves, diciembre 01, 2011

En Kandy


Haputale, una de las ciudades de los campos de té en la montaña.

Mi cámara es una mierda, así que no os pongo animales.
Os pongo el parque de Yala al amanecer :)

Me parece que hace siglos que no actualizo el blog como dios manda. Quiero decir que no pongo ni dónde estoy ni qué hago.

Después de la tormenta tropical que nos pilló en Galle, fuimos a otro sitio de playa, pero seguía lloviendo, no había luz porque por la tormenta medio Sri Lanka se quedó sin electricidad, y aquello no molaba nada. Así que decidimos ir al Yala National Park, de safari, a jugárnosla un poco, ya que si llovía como mucho veríamos algún perro callejero xD

Gracias a dios, salió un sol estupendo el día de nuestro safari, y vimos un montón de animales: leopardos, chacales, cocodrilos, ciervos, monos, garzas, elefantes, mangostas, pavos reales y un montón de pájaros que no identifiqué. Me gustó mucho :)

Después, pusimos rumbo al norte, a las montañas y las plantaciones de té. Encontramos una guesthouse familiar, que se llamaba ABC Guesthouse (junto a la Sri Lank Inn, que viene en la lonely), donde nos hemos sentido como en casa. Hemos pagado 800 rupias por habitación (unos 5 euros), pero después de regatear como leones. Me he dado cuenta de que aquí vienen un montón de franceses y suizos, y claro, como vienen de vacaciones, no regatea ni dios, y la cosa se pone difícil para conseguir una habitación barata. Pero cuando viajas mucho tiempo, tienes que mirar hasta la última rupia.

Pero qué frío, así, de golpe ó_ò Yo debí de enfriarme, porque no estaba del todo recuperada, y me dio otro achaque de tos, mal cuerpo, y mocos u_u Así que me quedé un día descansando, y hoy hemos cogido un tren a Kandy, a 500 metros de altitud y hemos desechado la idea de ir más arriba porque seguro que nos congelamos de frío. Además, hacía una humedad tal que dejabas algo al aire libre y al cabo de una hora estaba mojado. Qué pasada.

Mañana visitaremos Kandy, la segunda ciudad más grande de Sri Lanka después de Colombo, la capital. El alojamiento nos está costando más de lo habitual, 1200 rupias (8 euros) una habitación y 1500 rupias (10 euros) la otra. Pero tenemos toalla, sábana extra, mesita de noche, armario, agua caliente... lujos que por menos precio no te puedes permitir. Estamos en una guesthouse que recomienda la Lonely planet (Glen Guesthouse), pero por casualidad. Hemos llegado a la noche y nos han dicho que nos hacían rebaja porque era tarde, y que por este precio solo nos podíamos quedar dos noches.

Los dueños son una pareja de viejitos encantadora que solo tienen una guesthouse con tres habitaciones. Normalmente las alquilan a 2000 rupias la noche (13 euros) pero ya ves, viniendo de India, desarrollas el tema del regateo cosa mala xD

Aquí, en Sri Lanka, tienen la "mala" costumbre de cobrar siempre el 10% en concepto de servicio, ya sea de habitación o de comida. Sin embargo, si se negocia de antemano, no te lo cobran, así que hay que andarse al loro.

Lo que he sacado en claro del tiempo que llevo aquí es que el precio normal para un desayuno son unas 300 rupias (2E) y 450 (3E) para una cena (normalmente con pollo).

El presupuesto para comida es más que en la India, pero para alojamiento, es algo más pero no se nota tanto la diferencia. Un buen truco para encontrar algo barato para dormir es ir a un sitio que recomienden en la Lonely y buscar por alrededor, porque una vez que salen en la guía, se suben a la parra con los precios y hacen lo que les da la gana.

Por otra parte, hay una cosa que me encanta de Sri Lanka: hacen lo que les sale de los cojones. Pides un zumo, de papaya, por ejemplo, y les dices "sólo papaya, ni sal, ni limón, ni azúcar". Y te traen lo que les sale de los huevos. Lo pruebas, y sabe a sal y a limón, y les preguntas "es sólo de papaya?" "Yes, yes". "¿No tiene nada más?" "Yes, yes". Siempre dicen sí xD

El otro día me fui a comprar un helado, y quería de chocolate. Me saca uno de vainilla, y le digo "¿No tienes de chocolate? Este es de vainilla". "Yes, yes". Y me saca otro. Lo abro, y era el color de la vainilla, y le digo "Esto es chocolate?". "Yes, yes. In the bottom". "¿En el fondo está el chocolate?" "Yes, yes". Meto la cuchara hasta el fondo y me sale caramelo. "¡Pero esto es caramelo!" "Yes, yes". En ese momento no sabes si reir o llorar, así que yo siempre me río xDD

Así que cuando pides algo de comida, ya les puedes decir misa, que te van a sacar lo que a ellos les parece mejor, o les queda en la nevera, o se les cruza por la cabeza. Solo os puedo recomendar una cosa: paciencia.



Descubriendo la aromaterapia


Todo comenzó cuando se me empezó a caer la piel de tanto echarme el Relec antimosquitos. Casi era mejor que me picaran a parecer una leprosa. Entonces me puse a probar varias cosas. Primero, probé un producto indio, una crema a base de aloe vera y citronela que se llama Odomos. No iba mal, pero la piel seguía sufriendo; no la notaba hidratada.

Así que fui a una tienda en Varanasi, y cambié mi crema hidratante por una india de la marca Biotique (Winter Cherry), una marca ayurvédica buenísima, ya que la mía parecía atraer a todos los mosquitos de 5 km a la redonda. No recuerdo la marca, pero era la típica Nivea o Dove. También me compré aceite de árbol de té, a un precio bastante asequible en una tienda de aceites esenciales. Me dijeron que mezclara unas 2 o 3 gotas con mi crema hidratante y alejaría a los mosquitos. Pues mano de santo. Además, como es un antiséptico natural muy potente, también sirve para cuando te pican. Alivia el picor. De todas formas, milagros, a Loudres. No es que no te piquen, porque sudas y la crema se te va. Además, los mosquitos me pican a través de la ropa y son especialistas en encontrar el rinconcito de piel donde no me ha llegado la crema.

Pero me pican menos que con el relec, y además mi piel no sufre. Como el aceite de árbol de té tiene muchos usos y es más caro, ahora uso el aceite de citronella, que además es desodorante, y también hidrata la piel (el del árbol de té es mucho más fuerte y hay que usarlo solo en pequeñas dosis).

A veces, mezclo la crema con aceite de árbol de té y aceite de rosa mosqueta y además de hidratar un montón repele a los mosquitos.

También he usado el aceite del árbol de té para hacer gárgaras (sabe fatal!) y curarme el catarro, y tiene otros muchos usos. Por ejemplo, quita los hongos y otras afecciones de la piel.

Aquí, en Sri Lanka, al igual que en la India, venden tantos aceites y son tan baratos que me dan ganas de comprármelos todos. El último que me he comprado es aceite de sándalo, espeso como la miel, y perfumado. Buenísimo ^__^

miércoles, noviembre 30, 2011

Pequeño video: India 2011



Pequeño video que he hecho explorando el imovie :)

sábado, noviembre 26, 2011

Muerte por Dote (Dowry Dreath)


Cuando me lo contaban hoy en la cena no me lo podía creer, así que decidí investigar por internet. Después de estos dos meses viajando por la India, puedo llegar a comprender -mejor aún si cabe- lo menospreciada que está la mujer en este país, pertenezca a la religión que pertenezca. Sin embargo, que tu suegra te mate "porque no le compras una nevera" me parece muy fuerte.

En la India, cuando una mujer se casa, automáticamente abandona la casa de sus padres para ir a vivir a la casa de su marido, con sus suegros. Siempre es así. Los padres arreglan el matrimonio, de tal forma que los hijos varones asciendan a tener una buena dote y una esposa (que muchas veces es relegada a ser una mera chacha), y la mujer tenga un marido que la mantenga.

De hecho, en un libro que me he comprado de cultura india dice que "la mujer se encargará de fregar los suelos, hacer la colada, cocinar, cuidar de los niños, atender a los suegros y en general, llevar el peso de la casa. El hombre colaborará permaneciendo fiel". Vamos, un chollo.

Culturalmente, si tienes una hija, es una putada. Por una parte, porque tu hija se va de casa para siempre, y a no ser que le den permiso los suegros o su marido, no puede volver ni siquiera de visita.

Por otra parte, por la pasta que hay que soltar en regalos para agasajar a los suegros. A veces, los padres se tienen que hipotecar para pagar la dote, que consiste en un coche, joyas para la suegra, dinero en metálico, electrodomésticos, y todo lo que a la familia política le pase por la cabeza. La dote, en sí, es ilegal, según la ley, vista como "regalos obligatorios para consentir al matrimonio". En cambio, si son regalos voluntarios, son totalmente lícitos. Todo ello causa millones de abortos:

Los infanticidios y abortos para evitar ese lastre han provocado 10 millones de abortos de niñas en las últimas dos décadas, rompiendo el equilibrio de sexos en el país y condenando a toda una futura generación de varones a la soltería.

En algunas aldeas de las regiones de Haryana y Punjab, donde nacen hasta 500 niñas por cada 1.000 niños, la falta de pretendientes está obligando a varios hermanos a compartir una misma esposa (activistas de la zona aseguran haber comprobado casos en los que cinco hermanos compartían la misma mujer).("
La India/Cárceles para suegras. Las peores suegras del mundo", artículo entero aquí)

Muchas veces, la avaricia por parte de la familia política lleva a pedir más y más a la familia de la nuera, y si esta se niega, da lugar a maltratos e incluso la muerte. Las nueras se queman accidentalmente en la cocina, ingieren matarratas sin querer, o se les prende el sari y mueren por quemaduras graves, incluso a veces teniendo el pelo lleno de queroseno, todo ello por accidente. Así, el viudo, gravemente compungido, tiene el camino libre para volver a casarse, acceder a otra dote, y vuelta a empezar.

"En 1997, año en que se inicia la investigación, los 1.133 casos registrados se distribuyen del siguiente modo: 157 crímenes, 546 suicidios (224 de ellos por fuego) y 430 accidentes (en su mayoría "accidentes de cocina" debidos a la explosión de hornos a petróleo). Se trata de hechos perturbadores: más de dos tercios de las víctimas mueren quemadas; se trata, en su gran mayoría, de jóvenes de entre 18 y 26, casadas hace poco tiempo, de modo tal que parecen ser las únicas presas de esta ola de "accidentes de cocina" que, curiosamente, no afecta a sus suegras y cuñadas" ("Asesinatos en serie en la India", artículo entero aquí).

Pues así se me ha quedado el cuerpo. Hablando con gente de aquí, dicen que esto pasa. Y mira tú si pasa que desde 1998 hasta 2008 se ha incrementado este tipo de muertes en un 14%, según estudios realizados, así que en realidad serán el doble. Las razones las achacan a la subida del nivel de vida y el consumismo en general de los últimos tiempos, que no se conocían hasta entonces. Por otra parte, también se ve como un maltrato que padecieron las suegras por su generación anterior y que ahora transmiten ellas mismas.

"Ni el boom económico indio que estos días asombra al mundo ni la modernización de las grandes urbes han logrado detener una epidemia de asesinatos y abusos en la que se mezclan la codicia, tradiciones milenarias y una atípica discriminación de género en la que verdugos y víctimas son, en ambos casos, mujeres".("La India/Cárceles para suegras. Las peores suegras del mundo" artículo entero aquí)

Ya para finalizar, os pongo unos links muy interesantes sobre este tema. Dos de ellos os los he mencionado ya, pero aunque haya resumido lo más importante, merece la pena leer el artículo entero.

Asesinatos en serie en la India, Roland Pierre Paringaux.

Dowry – A never ending social malady, Samiya Anwar.

Strategies for Combating the Culture of Dowry and Domestic Violence in India, Madhu Purnima Kishwar (este estudio es más general y trata los malos tratos y la discriminación que sufren las mujeres indias desde un punto de vista más amplio).

Dowry Death, wikipedia.

Bride burning, wikipedia.

Arri con Lala!!

Tengo un nuevo amigo :D

viernes, noviembre 25, 2011

Tormenta de verano

Fijaos en el viento que hacía. Galle.
Barquitos en Galle.


Menudo tormentón ha habido hoy en Unawatuna. Se ha caído un cable de electricidad y hemos estado sin luz durante casi todo el día. Por suerte, ya ha regresado, e internet también :D

Hoy he tenido una experiencia muy rara con los srilankeses. Unawatuna es un lugar turístico, lo entiendo, pero cuando nos empeñamos en coger un bus en vez de un rickshaw (aquí los llaman tuk-tuks o threewheels) nos decían que no había autobuses y que teníamos que ir obligatoriamente en rickshaw (300 rupias, frente a 13 rupias que vale el bus). Pero nos lo decían hasta los propios conductores de autobús, y nos ha costado un huevo parar uno. Si es que son la polla, están compinchados con los conductores de rickshaw y si no haces lo que dicen, se mosquean!

Por otra parte, hemos ido de excursion a Galle y se nos ha acercado un tío, y nos dice "estáis en Unawatuna? Yo soy el cocinero de vuestra Guesthouse!" Vaya, qué casualidad, pensamos. "Sí, es que he venido a Gaulle porque mi mujer se ha roto la rodilla y están el hospital. ¿Me podríais hacer un favor? ¿Me dejáis algo de dinero y os lo devuelvo luego, cuando nos veamos a la noche?". Claramente, no era el cocinero de nuestra guesthouse, ni su mujer se había roto nada.

Es la primera experiencia con "timos" que tengo en Sri Lanka, un sitio que me había parecido muy tranquilo. Claro, que nada que ver con Delhi. Esta última vez se me acerca un tío y me dice "¿Eres india?" Si alguien le dice eso a una chica con camiseta de tirantes, es por dos razones (a veces se dan a la vez): o te quiere timar, o te quiere ligar. Le digo que sí, y sonrie, y me cuenta una película de que él es de Siria pero que está de paso por Delhi y blablabla. No le hice ni puto caso y en cinco minutos se aburrió de mí. Menos mal!!

Me acuerdo una vez en Varanasi, que estaba hasta la p*lla de "madam, boat?" y chorradas por el estilo, y le dije a uno que no quería hablar, que me dejara en paz y empieza a decirme: "pues si no quieres hablar con nadie, vete a Pakistán! Esto es la India y aquí sí hablarmos!!! Yo solo quería ser tu amigo y no me muestras nada de respeto!!!". Bueno, yo pensaba que le partía la boca. Me frené un poco y le dije que poco respeto me mostraba él si le había pedido amablemente que me dejara en paz y seguía dándome la chapa. Después me pidió perdón, pero menudo borde!!

Pues eso, que poca novedad por aquí. A ver si mañana no diluvia y nos podemos mover, que la playa con lluvia no mola :(

jueves, noviembre 24, 2011

Accidente

La playa de Unawatuna, al sur de Sri Lanka


La playa al atardecer

Yo pescando xD

Hoy me he caído por las escaleras. Y todavía he tenido suerte de no romperme nada. Venía de la playa, en bikini, con el pareo, y me he caído en plancha por las 24 escaleras que comunican el piso de arriba con el de abajo. No podía frenar, y cuando he llegado al suelo, he derrapado por las piedras del jardín. Ha sido espectacular. Tengo medio cuerpo amoratado. Si no me llegan a levantar del suelo, ahí me quedo.

Por si eso fuera poco, llevo dos días durmiendo una mierda, por culpa de la tos y de las cucarachas gigantes que hay en mi cuarto. Entre el cansancio, los 115 picotazos de mosquito que tengo por todo el cuerpo, y los moratones que me van a salir, hoy estoy de un buen humor...

Para compensar, os dejo unas fotos de la playa de Unawatuna, que es alucinante. Algo bueno tenía que tener estar aquí sufriendo cucarachas y mosquitos a tutiplén xD

lunes, noviembre 21, 2011

Llegada a Sri Lanka

Ahora he cambiado de país, estoy en la "B", Unawatuna (Sri Lanka)

Corrientes peligrosas. Colombo (Sri Lanka)

Monumento a la independencia de los británicos. Colombo (Sri Lanka)


Hace ya dos días que dejé la India. Volé de Nueva Delhi a Colombo, la capital de Sri Lanka, y me quedé a dormir en casa de unos amigos. Sri Lanka se parece a la India, pero en más limpio, tranquilo y desarrollado. Los rasgos físicos de la gente se parecen, pero aquí no te empujan por la calle, ni te gritan, ni te insisten tanto. Hasta las carreteras tienen las rayas pintadas y pasos de cebra. Y los coches paran en los semáforos!

Ayer fuimos a un centro comercial (con escaleras mecánicas!) y vi la decoración navideña. Entre que voy en tirantes todo el día, y que la gente de por aquí tiene otro credo (hinduismo, budismo, o islam) me había olvidado completamente de las navidades. Y eso trae otro asunto. ¿Dónde las voy a pasar? Lo tendré que pensar por el camino :P

Por otra parte, estoy con los amigos que conocí en Hampi, y hemos decidido venir a Unawatuna, una de las mejores playas del sur. De momento, no hace mucho sol, y esta tarde ha llovido un poco. Pero hace un calor...

Ya os iré contando.

martes, noviembre 15, 2011

Odisea para llegar a Agra

Os pongo foto pequeñita para que no veais mi cara desfigurada xD

¡¡Qué odisea para llegar a Agra!! No es que fuera superjusta de tiempo ayer cuando me dirigía a la estación, pero me pilló un atasco del copón así que le pedi al del rickshaw que acelerara, y el pobre casi echa un pulmón de tanto dar pedales. También se metió un par de chutes de esos que se meten mezclado con el tabaco de mascar, pero fue a toda hostia, para lo pequeñín que era. Le pagué tan bien que alucinó en colores y no paraba de darme la mano.

Después, la poli nos desvía porque había una carretera cortada, y yo histérica porque no me daba tiempo. El tren era a menos cuarto, y llego a la estación haciendo un spring que te mueres, bajo al andén echando espuma por la boca, a las 16:43, y resulta que habían adelantado la hora del tren a las 16:30, y veo como a lo lejos se va mi tren :(

Así que a punto de empezar a hiperventilar (las reservas para los trenes a y de Varanasi estaban petadas >_<) me dicen que hay otro tren que va a Agra, en otro andén, y que es a las 17:20 y alli me meto. Me pongo en una litera de arriba hecha un ovillo pensando que en cualquier momento viene el que tiene ese asiento y me echa de allí. Y ni siquiera sabía a que hora llegaba el tren a la estación de Agra. Alli se empieza a montar mas gente que en la guerra pero nadie me echa. Si que les oigo repetir "bla bla bla seat number bla bla bla" en tono de queja, pero yo ni me muevo. Pero de dormir, nada de nada, estaba intranquila por todo.

A eso de las 2,30 am viene el revisor, y yo me levanto como Cuasimodo porque me había picado un mosquito en el párpado y parezco desfigurada. Total, que el revisor se apiada de mi, me mira la reserva, me mira la cara, y debe de pensar "joe, pobre extranjera torpe que no sabe ni coger un tren...", porque me devuelve la hoja sin decir nada. Pero había tanta gente que por el pasillo no se podía pasar, porque la gente se habia tumbado a dormir. Algunas camas no se podían abrir porque habia cinco personas sentadas en el asiento de la litera de abajo (normalmente es para tres). Supongo que el revisor pensaría "total, donde caben 200 caben 201" y se calló la boca, lo cual se lo agradecí en el alma, porque estaba muerta de cansancio.

Pues eso, que esta mañana he llegado a Agra, ya he visto el Taj Mahal (jo, que impresionante), y acabo de reservar un billete para mañana a las 7,30 a Delhi. Es un poco pronto, pero es lo unico que he encontrado en internet, y paso de ir a la estación, que entre rickshaw y rickshaw me cuesta lo que me han cobrado por el billete.

Estoy agotada pero creo que ha merecido la pena. Voy a ver si como algo, me organizo y veo algo más de aquí. Después, me meteré pronto a la cama, que quiero llegar con tiempo de SOBRA para el tren de mañana.

lunes, noviembre 14, 2011


Ya llevo una semana en Varanasi y es hora de moverse. La sensación que me ha quedado es que es una ciudad llena de sorpresas, y que por más tiempo que pase aquí, seguro que quedará algo que sorprenderá.

Contínuas procesiones funerarias (el crematorio funciona 24 hrs. al día), la amabilidad extrema de la gente, los agobios de "madam, boat?", "madam, rickshaw?", "madam, opium?" "alo? where are you from?" que te toca escuchar 400 veces al día, vacas en mitad de la calle que no te dejan pasar, tanta mierda en el suelo que a veces no sabes ni donde pisar, el agua verde del Ganges, vendedores ambulantes de lassi, penetrantes miradas de los indios solo por ser mujer, monos robando plátanos de los puestos, cabras brincando por la calle, mujeres rezando... todo ello te deja un recuerdo muy particular, porque no se puede decir bonito.

Lo que sí es cierto es que esta ciudad atrae, porque tiene algo mágico. Creo que algún día volveré.

miércoles, noviembre 09, 2011

Imponente Varanasi

Ahora me encuentro en la "N", Varanasi

Vista desde la terraza de la Shanti Guesthouse


Gente banándose en el Ganges, que, por cierto, tiene una de mierda...


Después de estar en Varanasi, cualquier otro lugar de la India parece limpio. En ningún sitio he visto tantas vacas como aquí, y por consecuencia, tanta mierda de vaca por metro cuadrado. Pero no solo mierda de vaca, también hay restos de comida, plásticos, y todo lo que os podáis imaginar.

Y cómo está el río... está verde, y opaco. Hoy había un tío bañándose justo al lado de donde estaban quemando un muerto y esparciendo las cenizas de otro. Pero les da igual. Imaginaos el sistema inmunológico de esta gente: ni las cucarachas!! Además, casi todo el mundo va descalzo, les da igual meter los pies en cualquier lado, y por más que te laves las manos y los pies, siempre están negros. Es una cosa...

También es cierto que no puedes dar un paso sin que te acosen. Es una pasada. De hecho, he tomado la decisión de hacer algo que nunca he hecho desde que he llegado aquí: ignorar a los indios. Me hablan, y como si hablaran a la pared. Esta mañana me han molestado algo, pero después, han debido decir “ahí va la autista de antes” y me han dejado tranquila. Es la mejor técnica. No te enfadas, no repites lo mismo como un loro cincuenta veces, y no te quemas.

Hoy me he cambiado de habitación, de la celda 511 a la suite 310. Pago cien rupias más (antes pagaba 3 euros y ahora 4,5) pero, ¡tengo ventana y baño occidental! Todo un lujo, puedo ver el Ganges desde la ventana. Lo que me recuerda que estoy enfrente de la Marnikarnika Ghat, uno de los lugares típicos donde queman a los muertos. ¿Y qué es lo que he visto hoy nada más salir por la puerta? Un cadáver. En total, hoy me han pasado ocho muertos por delante, en camilla, y alguno de ellos embadurnado de mierda de vaca, que dicen que da buena suerte. Pero tiene su punto, porque cuando me pierdo y hay una procesión funeraria, solo tengo que seguir al muerto para encontrar la guesthouse xD

Últimamente he empezado a llevarme la comida que me sobra de los restaurantes y a dársela a la gente que está pidiendo. A veces me siento un poco ridícula con arroz y un chapati envuelto en una mierda de servilleta, pero cuando veo cómo lo agradecen, el ridículo se pasa.

Si bien es cierto que Varanasi no es una ciudad para todos los estómagos, tiene algo especial. Supongo que será para gustos, pero a mí me ha sorprendido gratamente.

lunes, noviembre 07, 2011

De colada

Bienvenidos a la Celda 511 xD


Sí, de colada de las guapas. Hoy me he colado en un tren indio xD

Resulta que tenía el billete de Gaya a Varanasi para dentro de dos días, pero Bodhgaya ya no tenía mucho más que ver, y quería tener tiempo para hacer un curso de una semana de yoga en Rishikesh, así que decidí salir al día siguiente de llegar. Voy a mirar los trenes y.... waiting list de 200 personas!! No way!! Se me había pasado la oportunidad de comprar el tatkal, y ya no había billete.

Así que miré en www.erail.in la disponibilidad de trenes y vi que había uno que paraba en la otra estación de Varanasi, en a tomar por culo. Pero por lo menos, llegaba a las 5 pm, que era todavía de día.

Y es que estaba leyendo la Lonely Planet y te dicen "Varanasi es una locura de ciudad. Te agobian con todo, los vendedores de rickshaw siempre te timan y te llevan a donde no quieres ir, y además, hay mucha mafia alrededor de las estaciones de tren, así que tened cuidado. Llevad siempre bien vigiladas vuestras pertenencias. No salgáis de noche y no caminéis solos cuando haya oscurecido. Pero bueno, no os volváis muy paranoicos y disfrutad de la ciudad".¿¡Mafia!? Yo no estaba nada paranoica antes de leer la guía, la verdad. Pero ahora casi que hasta tengo miedo.

Total, que visto lo visto, decidí que merecía más la pena coger un rickshaw desde la conchinchina, o la estación de Mugal Sarai, que me llevara al centro de la ciudad, y llegar antes de las 9 de la noche, que ya es un poco tarde para buscar guesthouse y toda la pesca.

Miré el horario de trenes, y me metí en el primer tren que iba a Varanasi. Yo y 53539879869879 personas detrás. Yo pensaba que me daba un jamacuco. ¿Qué pasa? ¿Que todos los de la waiting list se han metido a la vez? Pues un señor muy majo me deja sentarme en parte de su asiento, y me pregunta que por qué no tengo asiento reservado. Le cuento una milonga, en plan "tengo billete pero tengo que coger una conexión antes y por eso ya no he podido bla bla bla". No estoy muy segura de que me haya entendido, pero no dice nada.

A todo esto, pasa el revisor, y les pide el billete a varios de nuestro compartimento, que en teoría es para 6, pero estábamos más de 12. A mí no, gracias a dios. Yo me pongo a mirar por la ventana y a hacerme la sueca, y se van.

Y el señor vuelve a la carga con "which country belong to? what's your name? are you married? what are your studies?". Esta vez me inventé que no estaba casada, pero que vivía con mi novio, que conocí en la universidad. A los señores mayores les encanta preguntar hasta cuanto has estudiado, qué has estudiado, y esas cosas. Y de repente me pide que le enseñe el billete. Se lo doy, y me dice " Pero este tren no es este." "ah...." "¡Viajas sin billete!" Y se empieza a partir la caja.

A todo esto, yo me hago la rubia, y digo "¿pero hoy no es 9? Es que como llevo tanto viajando..."

Y se lo empieza a contar a los del vagón, que me miran y sonrien. Y a continuación, dice "no te preocupes, esto es India y aquí vale todo". Toma frase!!!

Así que me he bajado del tren, he regateado con los del rickshaw, me han dado 800 vueltas por Varanasi porque el tío no sabía llegar y por fin he llegado a la Shanti guesthouse, que es como una carcel, pero tiene unas vistas preciosas desde la terraza. Como no he mirado ninguna más, no sé que más hay, pero aquí me encuentro bien. Próximo capítulo: las ghats.


domingo, noviembre 06, 2011

En Bodhgaya, donde se iluminó Buda

Estoy en la "N", he puesto la ruta más corta, por ahorrar tiempo :P

Gente meditando debajo del árbol donde se iluminó Buda.
Una niña de los alrededores


Hoy me he dado mi primera ducha de agua caliente desde hace más de un mes. Ha sido lo más larga que puede ser en una guesthouse india. No es que no haya hoteles con agua caliente por donde he estado, es que eran “caros” (de 15 a 20 euros la noche). Mi presupuesto para dormir va de 100 (1,5E) a 500 (7,5E) rupias por noche, y no es cuestión de pagar siempre lo más caro. Y a decir verdad, una vez de que te acostumbras tampoco es tan grave. Pero de vez en cuando, es un lujazo que merece la pena pagar.

Normalmente por el norte, como hace más frío, casi todo el mundo tiene agua caliente. Pero en el sur, a veces preguntas “¿hay agua caliente?” y te miran raro. Como si estuvieras pidiendo Moet Chandon para el desayuno xDD También tengo que estudiar este efecto exfoliante que tiene el spray antimosquitos. En Orissa y en Calcuta dicen que hay mucho riesgo de malaria y dengue así que me he untado bien de arriba abajo.

Esta mañana a las 5,30 am estaba practicando uno de los deportes de riesgo más extendidos en la India: coger un rickshaw de Gaya a Bodhgaya. No es que sea exclusivamente en este pueblo, pero como la carretera está que da pena, en cada bote me tenía que agarrar para no salir disparada por la ventana. Ah, que no hay ventanas xD

He llegado a Bodhgaya, y después de domir un par de horas, he hecho la visita obligada al templo donde está el árbol debajo del cual Buda se iluminó. He venido yo y el primer ministro tailandés, así que, como es lógico, había mucha seguridad y han precintado el recinto durante unas horas. Pero yo ya estaba dentro, y se estaba tan bien que he perdido la noción del tiempo.

Bodhgaya atrae a muchísimos budistas, e incluso cuando en Dharamsala (McLeod Ganj) hace demasiado frío, el mismo Dalai Lama y muchos monjes vienen para acá a quedarse unos meses.

El pueblo en sí no tiene nada, más que gente muy humilde, un montón de guesthouses y hoteles, restaurantes, y tienditas de souvenirs. Pero lo que sobra aquí son PESAOS. No me había sentido tan acosada desde Delhi. Era dar un paso, y ya venía alguien diciendo ¨hi, were are you from? what’s your job? Do you wanna meet me after? I can show you the town” o la variante de ¨Namaste! what country? Do you wanna go with me?“ y luego todo lo demás.

Además, todos te dicen ¨mira, tienes que andarte con cuidado, porque por aquí hay mucha gente que al verte sola, va a intentar venir aquí y hacer de guía, o venderte algo. Por cierto, soy periodista, trabajo para la bbc y justo casualidad llevo un video que hice del Dalai Lama en la mochila. No los vendo, porque yo no vendo cosas, pero lo que sí pido es un donativo...”

He acabado hasta la p*lla de responder “what’s your name? What country? what’s your job?”. Al final les decía que no hablaba inglés y a tomar por culo. Buff, con lo bien que estaba en Calcuta, a mi puta bola.

Bueno, pensaba quedarme un par de días más, pero como el pueblo en sí no tiene nada, y los cursos de meditación son de 10 días, creo que mañana cogeré un tren para ir a Varanasi, otra ciudad en la que tienes que salir a la calle con chaleco antibalas. Ya os contaré.


Más de Calcuta (kolkata)

Una de las miles de fuentes que hay y que la gente usa para lavarse. Calcuta.
La tumba de la Madre Teresa.
Máscaras de la diosa Kali en el Kalighat, en los alrededores del templo.

Calcuta me ha gustado un montón. Se puede andar tranquilamente por la calle, sin que te acosen, hay muchas cosas por hacer y muy buen rollo entre toda la gente que anda de turismo o de voluntariado.

El otro día estábamos tomando unas birras en la guesthouse y un coreano me preguntó si estaba haciendo un voluntariado. Le dije que no, que solo estaba de turismo. Vino y me dio la mano - en plan coña- porque él también estaba de turismo pero aparentemente el resto de los que estaban allí (unas 7 personas) estaban colaborando con alguna ONG.

La cuidad en sí tiene bastantes cosas para ver: monumentos coloniales como el Victoria Memorial, templos hinduistas, jainistas, la universidad, o la misión de la Madre Teresa. Pero además, siendo lo grande que es, tienes de todo: restaurantes de todo tipo, (occidentales, tradicionales, cafeterías...), cines, librerias, museos... Eso sí, si te lo planteas, en tres días puedes sacarle mucho jugo, como hice yo. No vi todo-todo-todo, pero tampoco quería.

Lo que suelo hacer es leer la guía, hablar con la gente y escoger 2 o 3 sitios de interés, y de ahí, ya se verá. Como surja.

Mi impresión: estuve a punto de saltarme Calcuta de mi ruta, pero no sé quién me dijo que viniera, aunque fuera un par de días, y es el mismo consejo que os doy :)

sábado, noviembre 05, 2011

Calcuta, la ciudad atemporal

Estoy en la O, en Calcuta (Kolkata)


Ya sé que es lo que me pasó la primera vez que llegué aquí. Pese a los trenes, a internet, a los coches... parece que retrocedes 40 años. Así que crees que estás en el pasado, y de repente te encuentras un cibercafé y te descoloca.

O crees que estás en el presente, y de repente ves a un grupo de gente lavándose en la calle, porque viven entre cuatro hojas de palmera en la esquina del parque, y te descoloca. O les ves cortando pescado sentados en la acera, usando una balanza de pesos de esas que usaba mi bisabuela. O desplumando a una gallina, y cuando te venden el pollo ni se molestan en limpiar la sangre.

Todo es muy genuino, muy salvaje. Pero luego pasas por la universidad y ves a los estudiantes tomando cafe en el Coffe Shop, comprando libros y haciendo vida de estudiante, y vuelves al presente. Es algo que no me había pasado hasta ahora.

Rickshaw driver

La vida de un conductor de rickshaw es muy dura. Si tienen suerte, tendrán su rickshaw a motor, parecido a una scooter, en el que, a pesar de su tamaño, pueden llevar hasta 9 personas.



Si no tienen tanta suerte, les tocará dar pedales y sudar como cerdos en un rickshaw a pedales, que básicamente es como una bici, con un carricoche detrás. En Delhi vi a doce escolares subidos en el carro, algunos agarrados al techo, y al tío dar pedales como un loco. Qué pasada.



Y si ya viven en Calcuta, y tienen la peor suerte de todas, les tocará tirar del carro a pinrel, en la mayoría de los casos, descalzos. En Calcuta es en el único sitio en el que los he visto, y creo que, por lo que pone en la guía, en el único en el que aún siguen existiendo en toda India.





Es increíble lo pequeños que son los conductores de rickshaw, y a veces la cantidad de gente que pueden transportar. Están todo el día mascando una especie de mezcla de tabaco, supongo que será algún tipo de sustancia que les da más energía o que por lo menos les hace más llevadero el trabajo. Supongo que pertenecen a la casta más baja de todas. Además, el paseo son unas 30 rupias, que es una mierda (50 ctms? si llega). Cada día que los veo, me pregunto cómo se pueden ganar la vida así.


PD. Las fotos no son mías, las he mangado del google. Gracias a los que las han sacado, ha sido por una buena causa y totalmente sin ánimo de lucro ^^"

jueves, noviembre 03, 2011

En Calcuta (Kolkata)

Esta manyana he llegado a Calcuta medio muerta, despues de no dormir nada en el tren. Queria haber escrito algo sobre ello cuando he venido a mirar el correo, pero es que no se que decir de esta ciudad.

Es enorme, esta llena de mierda y el trafico es horrible. Eso podria decirse tambien de Delhi. Pero no, no es como Delhi. Hay otro ambiente. La gente va a su rollo, no te acosan por la calle. Como mucho, te saludan y te preguntan de donde eres, pero ya esta. Es mas ciudad, y a la vez, mas radical. Mucha gente viviendo en la calle, lavandose en las fuentes publicas, mucho polvo, y mucha humedad. Ninios desnudos y mendigos. Si, podria ser Delhi, pero no.

Hoy despues de echarme una siesta he salido a andar por los alrededores de mi "lodge" (no es ni guesthouse xd) y me he perdido. Me encanta perderme generalmente, pero hoy ha sido sin querer, porque estaba agotada. Ha sido curioso ver como atravesaba "la zona de las tiendas de muebles, la zona de las tiendas de pollos, la zona del pescado, de los zapateros, de los mecanicos... cruzabas una calle y de repente, la tematica de las tiendas cambiaba.

Tambien me ha sorprendido que haya sitios donde no acepten extranjeros. Esto es nuevo. De hecho, no he podido comprar el billete de tren en la estacion, como he venido haciendo hasta ahora, sino que he tenido que ir a la Tourism Bureau Ofice, en a tomar por el culo, y solo he podido comprar billete en los trenes que tenian la "foreign cuota", es decir, una cuota para viajeros extranjeros. Si ha sido asi hasta ahora, la verdad, ni me he enterado xD

Ya os contare mas cosas que me estan comiendo los mosquitos. Aio!

En Puri

Una vaca a la puerta del restaurante. Puri.

¡Ra-One, la peli de moda en Bollywodd!
Un socorrista... en la playa de Puri

He pasado unos dias muy tranquilos en Puri. Anika, la chica alemana, y yo, dormiamos en el Z Hotel, un antiguo palacio de un maraja, reformado y muy limpio. Las habitaciones dobles no eran nada baratas (500 rupias sin banio, unos 4,5 euros) pero en el dorm (habitacion compartida) de mujeres podias dormir por 100 rupias la noche (1,5 euros). Es el sitio mas barato en el que he dormido hasta el momento, y el mejor en relacion calidad/precio.

Puri no tiene mucho, la verdad. Una playa grande, pero no apta para ponerse en bikini (te vienen a ver como si fueras un animal en un zoo), un par de cines, algunos restaurantes para turistas bastante baratos, uno de los templos mas sagrados de la india, al cual no puedes entrar, y gente muy amable. Las zonas de turistas extranejeros y las de los propios indios estan muy diferenciadas. Pero la ciudad, en si, no tiene tampoco mucho ambiente. Esta bien para relajarse unos dias, pero si te quedas mas tiempo, planteate hacer alguna excursion de un dia o dos fuera de la ciudad. Hay muchas cosas para ver.

Estuvimos en un cine viendo Ra-One, en un cine supercutre, nada que ver con el de Jaipur. Tenia mierda hasta los topes, se caia a cachos, y por si fuera poco, tenia unas manchas de sangre superextranas en una esquina xD Durante la peli, vimos algun raton corretear por los frisos de escayola del siglo pasado de sus paredes mugrientas. Bueno, los roedores tambien tienen derecho a ver pelis. Y a comer gratis xD Tenia tanta mierda, que subi los pies durante toda la peli porque no veia lo que podia haber por ahi xDD

Tambien fuimos a Kornack, a ver el templo del sol, que es patrimonio de la unesco y que esta lleno de figuritas practicando el sexo en diferentes posturas. Es muy ilustrativo. La visita fue perfecta hasta que el guia nos pidio mas dinero del acordado y luego se ofencio porque decia que le habiamos enganiado, ya que el precio era "por hora" y no por visita. Eso es lo peor porque te agua la tarde. Asi que fuimos a comer un talhi a un sitio de por alli y por 40 rupias (70 ctms) nos pusimos las botas. Estaba buenisimo.

En Orissa la gente es mas humilde, y hablan Oriya, otra lengua que tambien viene del sanscrito. Tampoco vimos tantos turistas, la verdad, y en el templo fue agobiante, no paraban de sacarnos fotos. Me siento como un mono de feria.