miércoles, noviembre 30, 2011

Pequeño video: India 2011



Pequeño video que he hecho explorando el imovie :)

sábado, noviembre 26, 2011

Muerte por Dote (Dowry Dreath)


Cuando me lo contaban hoy en la cena no me lo podía creer, así que decidí investigar por internet. Después de estos dos meses viajando por la India, puedo llegar a comprender -mejor aún si cabe- lo menospreciada que está la mujer en este país, pertenezca a la religión que pertenezca. Sin embargo, que tu suegra te mate "porque no le compras una nevera" me parece muy fuerte.

En la India, cuando una mujer se casa, automáticamente abandona la casa de sus padres para ir a vivir a la casa de su marido, con sus suegros. Siempre es así. Los padres arreglan el matrimonio, de tal forma que los hijos varones asciendan a tener una buena dote y una esposa (que muchas veces es relegada a ser una mera chacha), y la mujer tenga un marido que la mantenga.

De hecho, en un libro que me he comprado de cultura india dice que "la mujer se encargará de fregar los suelos, hacer la colada, cocinar, cuidar de los niños, atender a los suegros y en general, llevar el peso de la casa. El hombre colaborará permaneciendo fiel". Vamos, un chollo.

Culturalmente, si tienes una hija, es una putada. Por una parte, porque tu hija se va de casa para siempre, y a no ser que le den permiso los suegros o su marido, no puede volver ni siquiera de visita.

Por otra parte, por la pasta que hay que soltar en regalos para agasajar a los suegros. A veces, los padres se tienen que hipotecar para pagar la dote, que consiste en un coche, joyas para la suegra, dinero en metálico, electrodomésticos, y todo lo que a la familia política le pase por la cabeza. La dote, en sí, es ilegal, según la ley, vista como "regalos obligatorios para consentir al matrimonio". En cambio, si son regalos voluntarios, son totalmente lícitos. Todo ello causa millones de abortos:

Los infanticidios y abortos para evitar ese lastre han provocado 10 millones de abortos de niñas en las últimas dos décadas, rompiendo el equilibrio de sexos en el país y condenando a toda una futura generación de varones a la soltería.

En algunas aldeas de las regiones de Haryana y Punjab, donde nacen hasta 500 niñas por cada 1.000 niños, la falta de pretendientes está obligando a varios hermanos a compartir una misma esposa (activistas de la zona aseguran haber comprobado casos en los que cinco hermanos compartían la misma mujer).("
La India/Cárceles para suegras. Las peores suegras del mundo", artículo entero aquí)

Muchas veces, la avaricia por parte de la familia política lleva a pedir más y más a la familia de la nuera, y si esta se niega, da lugar a maltratos e incluso la muerte. Las nueras se queman accidentalmente en la cocina, ingieren matarratas sin querer, o se les prende el sari y mueren por quemaduras graves, incluso a veces teniendo el pelo lleno de queroseno, todo ello por accidente. Así, el viudo, gravemente compungido, tiene el camino libre para volver a casarse, acceder a otra dote, y vuelta a empezar.

"En 1997, año en que se inicia la investigación, los 1.133 casos registrados se distribuyen del siguiente modo: 157 crímenes, 546 suicidios (224 de ellos por fuego) y 430 accidentes (en su mayoría "accidentes de cocina" debidos a la explosión de hornos a petróleo). Se trata de hechos perturbadores: más de dos tercios de las víctimas mueren quemadas; se trata, en su gran mayoría, de jóvenes de entre 18 y 26, casadas hace poco tiempo, de modo tal que parecen ser las únicas presas de esta ola de "accidentes de cocina" que, curiosamente, no afecta a sus suegras y cuñadas" ("Asesinatos en serie en la India", artículo entero aquí).

Pues así se me ha quedado el cuerpo. Hablando con gente de aquí, dicen que esto pasa. Y mira tú si pasa que desde 1998 hasta 2008 se ha incrementado este tipo de muertes en un 14%, según estudios realizados, así que en realidad serán el doble. Las razones las achacan a la subida del nivel de vida y el consumismo en general de los últimos tiempos, que no se conocían hasta entonces. Por otra parte, también se ve como un maltrato que padecieron las suegras por su generación anterior y que ahora transmiten ellas mismas.

"Ni el boom económico indio que estos días asombra al mundo ni la modernización de las grandes urbes han logrado detener una epidemia de asesinatos y abusos en la que se mezclan la codicia, tradiciones milenarias y una atípica discriminación de género en la que verdugos y víctimas son, en ambos casos, mujeres".("La India/Cárceles para suegras. Las peores suegras del mundo" artículo entero aquí)

Ya para finalizar, os pongo unos links muy interesantes sobre este tema. Dos de ellos os los he mencionado ya, pero aunque haya resumido lo más importante, merece la pena leer el artículo entero.

Asesinatos en serie en la India, Roland Pierre Paringaux.

Dowry – A never ending social malady, Samiya Anwar.

Strategies for Combating the Culture of Dowry and Domestic Violence in India, Madhu Purnima Kishwar (este estudio es más general y trata los malos tratos y la discriminación que sufren las mujeres indias desde un punto de vista más amplio).

Dowry Death, wikipedia.

Bride burning, wikipedia.

Arri con Lala!!

Tengo un nuevo amigo :D

viernes, noviembre 25, 2011

Tormenta de verano

Fijaos en el viento que hacía. Galle.
Barquitos en Galle.


Menudo tormentón ha habido hoy en Unawatuna. Se ha caído un cable de electricidad y hemos estado sin luz durante casi todo el día. Por suerte, ya ha regresado, e internet también :D

Hoy he tenido una experiencia muy rara con los srilankeses. Unawatuna es un lugar turístico, lo entiendo, pero cuando nos empeñamos en coger un bus en vez de un rickshaw (aquí los llaman tuk-tuks o threewheels) nos decían que no había autobuses y que teníamos que ir obligatoriamente en rickshaw (300 rupias, frente a 13 rupias que vale el bus). Pero nos lo decían hasta los propios conductores de autobús, y nos ha costado un huevo parar uno. Si es que son la polla, están compinchados con los conductores de rickshaw y si no haces lo que dicen, se mosquean!

Por otra parte, hemos ido de excursion a Galle y se nos ha acercado un tío, y nos dice "estáis en Unawatuna? Yo soy el cocinero de vuestra Guesthouse!" Vaya, qué casualidad, pensamos. "Sí, es que he venido a Gaulle porque mi mujer se ha roto la rodilla y están el hospital. ¿Me podríais hacer un favor? ¿Me dejáis algo de dinero y os lo devuelvo luego, cuando nos veamos a la noche?". Claramente, no era el cocinero de nuestra guesthouse, ni su mujer se había roto nada.

Es la primera experiencia con "timos" que tengo en Sri Lanka, un sitio que me había parecido muy tranquilo. Claro, que nada que ver con Delhi. Esta última vez se me acerca un tío y me dice "¿Eres india?" Si alguien le dice eso a una chica con camiseta de tirantes, es por dos razones (a veces se dan a la vez): o te quiere timar, o te quiere ligar. Le digo que sí, y sonrie, y me cuenta una película de que él es de Siria pero que está de paso por Delhi y blablabla. No le hice ni puto caso y en cinco minutos se aburrió de mí. Menos mal!!

Me acuerdo una vez en Varanasi, que estaba hasta la p*lla de "madam, boat?" y chorradas por el estilo, y le dije a uno que no quería hablar, que me dejara en paz y empieza a decirme: "pues si no quieres hablar con nadie, vete a Pakistán! Esto es la India y aquí sí hablarmos!!! Yo solo quería ser tu amigo y no me muestras nada de respeto!!!". Bueno, yo pensaba que le partía la boca. Me frené un poco y le dije que poco respeto me mostraba él si le había pedido amablemente que me dejara en paz y seguía dándome la chapa. Después me pidió perdón, pero menudo borde!!

Pues eso, que poca novedad por aquí. A ver si mañana no diluvia y nos podemos mover, que la playa con lluvia no mola :(

jueves, noviembre 24, 2011

Accidente

La playa de Unawatuna, al sur de Sri Lanka


La playa al atardecer

Yo pescando xD

Hoy me he caído por las escaleras. Y todavía he tenido suerte de no romperme nada. Venía de la playa, en bikini, con el pareo, y me he caído en plancha por las 24 escaleras que comunican el piso de arriba con el de abajo. No podía frenar, y cuando he llegado al suelo, he derrapado por las piedras del jardín. Ha sido espectacular. Tengo medio cuerpo amoratado. Si no me llegan a levantar del suelo, ahí me quedo.

Por si eso fuera poco, llevo dos días durmiendo una mierda, por culpa de la tos y de las cucarachas gigantes que hay en mi cuarto. Entre el cansancio, los 115 picotazos de mosquito que tengo por todo el cuerpo, y los moratones que me van a salir, hoy estoy de un buen humor...

Para compensar, os dejo unas fotos de la playa de Unawatuna, que es alucinante. Algo bueno tenía que tener estar aquí sufriendo cucarachas y mosquitos a tutiplén xD

lunes, noviembre 21, 2011

Llegada a Sri Lanka

Ahora he cambiado de país, estoy en la "B", Unawatuna (Sri Lanka)

Corrientes peligrosas. Colombo (Sri Lanka)

Monumento a la independencia de los británicos. Colombo (Sri Lanka)


Hace ya dos días que dejé la India. Volé de Nueva Delhi a Colombo, la capital de Sri Lanka, y me quedé a dormir en casa de unos amigos. Sri Lanka se parece a la India, pero en más limpio, tranquilo y desarrollado. Los rasgos físicos de la gente se parecen, pero aquí no te empujan por la calle, ni te gritan, ni te insisten tanto. Hasta las carreteras tienen las rayas pintadas y pasos de cebra. Y los coches paran en los semáforos!

Ayer fuimos a un centro comercial (con escaleras mecánicas!) y vi la decoración navideña. Entre que voy en tirantes todo el día, y que la gente de por aquí tiene otro credo (hinduismo, budismo, o islam) me había olvidado completamente de las navidades. Y eso trae otro asunto. ¿Dónde las voy a pasar? Lo tendré que pensar por el camino :P

Por otra parte, estoy con los amigos que conocí en Hampi, y hemos decidido venir a Unawatuna, una de las mejores playas del sur. De momento, no hace mucho sol, y esta tarde ha llovido un poco. Pero hace un calor...

Ya os iré contando.

martes, noviembre 15, 2011

Odisea para llegar a Agra

Os pongo foto pequeñita para que no veais mi cara desfigurada xD

¡¡Qué odisea para llegar a Agra!! No es que fuera superjusta de tiempo ayer cuando me dirigía a la estación, pero me pilló un atasco del copón así que le pedi al del rickshaw que acelerara, y el pobre casi echa un pulmón de tanto dar pedales. También se metió un par de chutes de esos que se meten mezclado con el tabaco de mascar, pero fue a toda hostia, para lo pequeñín que era. Le pagué tan bien que alucinó en colores y no paraba de darme la mano.

Después, la poli nos desvía porque había una carretera cortada, y yo histérica porque no me daba tiempo. El tren era a menos cuarto, y llego a la estación haciendo un spring que te mueres, bajo al andén echando espuma por la boca, a las 16:43, y resulta que habían adelantado la hora del tren a las 16:30, y veo como a lo lejos se va mi tren :(

Así que a punto de empezar a hiperventilar (las reservas para los trenes a y de Varanasi estaban petadas >_<) me dicen que hay otro tren que va a Agra, en otro andén, y que es a las 17:20 y alli me meto. Me pongo en una litera de arriba hecha un ovillo pensando que en cualquier momento viene el que tiene ese asiento y me echa de allí. Y ni siquiera sabía a que hora llegaba el tren a la estación de Agra. Alli se empieza a montar mas gente que en la guerra pero nadie me echa. Si que les oigo repetir "bla bla bla seat number bla bla bla" en tono de queja, pero yo ni me muevo. Pero de dormir, nada de nada, estaba intranquila por todo.

A eso de las 2,30 am viene el revisor, y yo me levanto como Cuasimodo porque me había picado un mosquito en el párpado y parezco desfigurada. Total, que el revisor se apiada de mi, me mira la reserva, me mira la cara, y debe de pensar "joe, pobre extranjera torpe que no sabe ni coger un tren...", porque me devuelve la hoja sin decir nada. Pero había tanta gente que por el pasillo no se podía pasar, porque la gente se habia tumbado a dormir. Algunas camas no se podían abrir porque habia cinco personas sentadas en el asiento de la litera de abajo (normalmente es para tres). Supongo que el revisor pensaría "total, donde caben 200 caben 201" y se calló la boca, lo cual se lo agradecí en el alma, porque estaba muerta de cansancio.

Pues eso, que esta mañana he llegado a Agra, ya he visto el Taj Mahal (jo, que impresionante), y acabo de reservar un billete para mañana a las 7,30 a Delhi. Es un poco pronto, pero es lo unico que he encontrado en internet, y paso de ir a la estación, que entre rickshaw y rickshaw me cuesta lo que me han cobrado por el billete.

Estoy agotada pero creo que ha merecido la pena. Voy a ver si como algo, me organizo y veo algo más de aquí. Después, me meteré pronto a la cama, que quiero llegar con tiempo de SOBRA para el tren de mañana.

lunes, noviembre 14, 2011


Ya llevo una semana en Varanasi y es hora de moverse. La sensación que me ha quedado es que es una ciudad llena de sorpresas, y que por más tiempo que pase aquí, seguro que quedará algo que sorprenderá.

Contínuas procesiones funerarias (el crematorio funciona 24 hrs. al día), la amabilidad extrema de la gente, los agobios de "madam, boat?", "madam, rickshaw?", "madam, opium?" "alo? where are you from?" que te toca escuchar 400 veces al día, vacas en mitad de la calle que no te dejan pasar, tanta mierda en el suelo que a veces no sabes ni donde pisar, el agua verde del Ganges, vendedores ambulantes de lassi, penetrantes miradas de los indios solo por ser mujer, monos robando plátanos de los puestos, cabras brincando por la calle, mujeres rezando... todo ello te deja un recuerdo muy particular, porque no se puede decir bonito.

Lo que sí es cierto es que esta ciudad atrae, porque tiene algo mágico. Creo que algún día volveré.

miércoles, noviembre 09, 2011

Imponente Varanasi

Ahora me encuentro en la "N", Varanasi

Vista desde la terraza de la Shanti Guesthouse


Gente banándose en el Ganges, que, por cierto, tiene una de mierda...


Después de estar en Varanasi, cualquier otro lugar de la India parece limpio. En ningún sitio he visto tantas vacas como aquí, y por consecuencia, tanta mierda de vaca por metro cuadrado. Pero no solo mierda de vaca, también hay restos de comida, plásticos, y todo lo que os podáis imaginar.

Y cómo está el río... está verde, y opaco. Hoy había un tío bañándose justo al lado de donde estaban quemando un muerto y esparciendo las cenizas de otro. Pero les da igual. Imaginaos el sistema inmunológico de esta gente: ni las cucarachas!! Además, casi todo el mundo va descalzo, les da igual meter los pies en cualquier lado, y por más que te laves las manos y los pies, siempre están negros. Es una cosa...

También es cierto que no puedes dar un paso sin que te acosen. Es una pasada. De hecho, he tomado la decisión de hacer algo que nunca he hecho desde que he llegado aquí: ignorar a los indios. Me hablan, y como si hablaran a la pared. Esta mañana me han molestado algo, pero después, han debido decir “ahí va la autista de antes” y me han dejado tranquila. Es la mejor técnica. No te enfadas, no repites lo mismo como un loro cincuenta veces, y no te quemas.

Hoy me he cambiado de habitación, de la celda 511 a la suite 310. Pago cien rupias más (antes pagaba 3 euros y ahora 4,5) pero, ¡tengo ventana y baño occidental! Todo un lujo, puedo ver el Ganges desde la ventana. Lo que me recuerda que estoy enfrente de la Marnikarnika Ghat, uno de los lugares típicos donde queman a los muertos. ¿Y qué es lo que he visto hoy nada más salir por la puerta? Un cadáver. En total, hoy me han pasado ocho muertos por delante, en camilla, y alguno de ellos embadurnado de mierda de vaca, que dicen que da buena suerte. Pero tiene su punto, porque cuando me pierdo y hay una procesión funeraria, solo tengo que seguir al muerto para encontrar la guesthouse xD

Últimamente he empezado a llevarme la comida que me sobra de los restaurantes y a dársela a la gente que está pidiendo. A veces me siento un poco ridícula con arroz y un chapati envuelto en una mierda de servilleta, pero cuando veo cómo lo agradecen, el ridículo se pasa.

Si bien es cierto que Varanasi no es una ciudad para todos los estómagos, tiene algo especial. Supongo que será para gustos, pero a mí me ha sorprendido gratamente.

lunes, noviembre 07, 2011

De colada

Bienvenidos a la Celda 511 xD


Sí, de colada de las guapas. Hoy me he colado en un tren indio xD

Resulta que tenía el billete de Gaya a Varanasi para dentro de dos días, pero Bodhgaya ya no tenía mucho más que ver, y quería tener tiempo para hacer un curso de una semana de yoga en Rishikesh, así que decidí salir al día siguiente de llegar. Voy a mirar los trenes y.... waiting list de 200 personas!! No way!! Se me había pasado la oportunidad de comprar el tatkal, y ya no había billete.

Así que miré en www.erail.in la disponibilidad de trenes y vi que había uno que paraba en la otra estación de Varanasi, en a tomar por culo. Pero por lo menos, llegaba a las 5 pm, que era todavía de día.

Y es que estaba leyendo la Lonely Planet y te dicen "Varanasi es una locura de ciudad. Te agobian con todo, los vendedores de rickshaw siempre te timan y te llevan a donde no quieres ir, y además, hay mucha mafia alrededor de las estaciones de tren, así que tened cuidado. Llevad siempre bien vigiladas vuestras pertenencias. No salgáis de noche y no caminéis solos cuando haya oscurecido. Pero bueno, no os volváis muy paranoicos y disfrutad de la ciudad".¿¡Mafia!? Yo no estaba nada paranoica antes de leer la guía, la verdad. Pero ahora casi que hasta tengo miedo.

Total, que visto lo visto, decidí que merecía más la pena coger un rickshaw desde la conchinchina, o la estación de Mugal Sarai, que me llevara al centro de la ciudad, y llegar antes de las 9 de la noche, que ya es un poco tarde para buscar guesthouse y toda la pesca.

Miré el horario de trenes, y me metí en el primer tren que iba a Varanasi. Yo y 53539879869879 personas detrás. Yo pensaba que me daba un jamacuco. ¿Qué pasa? ¿Que todos los de la waiting list se han metido a la vez? Pues un señor muy majo me deja sentarme en parte de su asiento, y me pregunta que por qué no tengo asiento reservado. Le cuento una milonga, en plan "tengo billete pero tengo que coger una conexión antes y por eso ya no he podido bla bla bla". No estoy muy segura de que me haya entendido, pero no dice nada.

A todo esto, pasa el revisor, y les pide el billete a varios de nuestro compartimento, que en teoría es para 6, pero estábamos más de 12. A mí no, gracias a dios. Yo me pongo a mirar por la ventana y a hacerme la sueca, y se van.

Y el señor vuelve a la carga con "which country belong to? what's your name? are you married? what are your studies?". Esta vez me inventé que no estaba casada, pero que vivía con mi novio, que conocí en la universidad. A los señores mayores les encanta preguntar hasta cuanto has estudiado, qué has estudiado, y esas cosas. Y de repente me pide que le enseñe el billete. Se lo doy, y me dice " Pero este tren no es este." "ah...." "¡Viajas sin billete!" Y se empieza a partir la caja.

A todo esto, yo me hago la rubia, y digo "¿pero hoy no es 9? Es que como llevo tanto viajando..."

Y se lo empieza a contar a los del vagón, que me miran y sonrien. Y a continuación, dice "no te preocupes, esto es India y aquí vale todo". Toma frase!!!

Así que me he bajado del tren, he regateado con los del rickshaw, me han dado 800 vueltas por Varanasi porque el tío no sabía llegar y por fin he llegado a la Shanti guesthouse, que es como una carcel, pero tiene unas vistas preciosas desde la terraza. Como no he mirado ninguna más, no sé que más hay, pero aquí me encuentro bien. Próximo capítulo: las ghats.


domingo, noviembre 06, 2011

En Bodhgaya, donde se iluminó Buda

Estoy en la "N", he puesto la ruta más corta, por ahorrar tiempo :P

Gente meditando debajo del árbol donde se iluminó Buda.
Una niña de los alrededores


Hoy me he dado mi primera ducha de agua caliente desde hace más de un mes. Ha sido lo más larga que puede ser en una guesthouse india. No es que no haya hoteles con agua caliente por donde he estado, es que eran “caros” (de 15 a 20 euros la noche). Mi presupuesto para dormir va de 100 (1,5E) a 500 (7,5E) rupias por noche, y no es cuestión de pagar siempre lo más caro. Y a decir verdad, una vez de que te acostumbras tampoco es tan grave. Pero de vez en cuando, es un lujazo que merece la pena pagar.

Normalmente por el norte, como hace más frío, casi todo el mundo tiene agua caliente. Pero en el sur, a veces preguntas “¿hay agua caliente?” y te miran raro. Como si estuvieras pidiendo Moet Chandon para el desayuno xDD También tengo que estudiar este efecto exfoliante que tiene el spray antimosquitos. En Orissa y en Calcuta dicen que hay mucho riesgo de malaria y dengue así que me he untado bien de arriba abajo.

Esta mañana a las 5,30 am estaba practicando uno de los deportes de riesgo más extendidos en la India: coger un rickshaw de Gaya a Bodhgaya. No es que sea exclusivamente en este pueblo, pero como la carretera está que da pena, en cada bote me tenía que agarrar para no salir disparada por la ventana. Ah, que no hay ventanas xD

He llegado a Bodhgaya, y después de domir un par de horas, he hecho la visita obligada al templo donde está el árbol debajo del cual Buda se iluminó. He venido yo y el primer ministro tailandés, así que, como es lógico, había mucha seguridad y han precintado el recinto durante unas horas. Pero yo ya estaba dentro, y se estaba tan bien que he perdido la noción del tiempo.

Bodhgaya atrae a muchísimos budistas, e incluso cuando en Dharamsala (McLeod Ganj) hace demasiado frío, el mismo Dalai Lama y muchos monjes vienen para acá a quedarse unos meses.

El pueblo en sí no tiene nada, más que gente muy humilde, un montón de guesthouses y hoteles, restaurantes, y tienditas de souvenirs. Pero lo que sobra aquí son PESAOS. No me había sentido tan acosada desde Delhi. Era dar un paso, y ya venía alguien diciendo ¨hi, were are you from? what’s your job? Do you wanna meet me after? I can show you the town” o la variante de ¨Namaste! what country? Do you wanna go with me?“ y luego todo lo demás.

Además, todos te dicen ¨mira, tienes que andarte con cuidado, porque por aquí hay mucha gente que al verte sola, va a intentar venir aquí y hacer de guía, o venderte algo. Por cierto, soy periodista, trabajo para la bbc y justo casualidad llevo un video que hice del Dalai Lama en la mochila. No los vendo, porque yo no vendo cosas, pero lo que sí pido es un donativo...”

He acabado hasta la p*lla de responder “what’s your name? What country? what’s your job?”. Al final les decía que no hablaba inglés y a tomar por culo. Buff, con lo bien que estaba en Calcuta, a mi puta bola.

Bueno, pensaba quedarme un par de días más, pero como el pueblo en sí no tiene nada, y los cursos de meditación son de 10 días, creo que mañana cogeré un tren para ir a Varanasi, otra ciudad en la que tienes que salir a la calle con chaleco antibalas. Ya os contaré.


Más de Calcuta (kolkata)

Una de las miles de fuentes que hay y que la gente usa para lavarse. Calcuta.
La tumba de la Madre Teresa.
Máscaras de la diosa Kali en el Kalighat, en los alrededores del templo.

Calcuta me ha gustado un montón. Se puede andar tranquilamente por la calle, sin que te acosen, hay muchas cosas por hacer y muy buen rollo entre toda la gente que anda de turismo o de voluntariado.

El otro día estábamos tomando unas birras en la guesthouse y un coreano me preguntó si estaba haciendo un voluntariado. Le dije que no, que solo estaba de turismo. Vino y me dio la mano - en plan coña- porque él también estaba de turismo pero aparentemente el resto de los que estaban allí (unas 7 personas) estaban colaborando con alguna ONG.

La cuidad en sí tiene bastantes cosas para ver: monumentos coloniales como el Victoria Memorial, templos hinduistas, jainistas, la universidad, o la misión de la Madre Teresa. Pero además, siendo lo grande que es, tienes de todo: restaurantes de todo tipo, (occidentales, tradicionales, cafeterías...), cines, librerias, museos... Eso sí, si te lo planteas, en tres días puedes sacarle mucho jugo, como hice yo. No vi todo-todo-todo, pero tampoco quería.

Lo que suelo hacer es leer la guía, hablar con la gente y escoger 2 o 3 sitios de interés, y de ahí, ya se verá. Como surja.

Mi impresión: estuve a punto de saltarme Calcuta de mi ruta, pero no sé quién me dijo que viniera, aunque fuera un par de días, y es el mismo consejo que os doy :)

sábado, noviembre 05, 2011

Calcuta, la ciudad atemporal

Estoy en la O, en Calcuta (Kolkata)


Ya sé que es lo que me pasó la primera vez que llegué aquí. Pese a los trenes, a internet, a los coches... parece que retrocedes 40 años. Así que crees que estás en el pasado, y de repente te encuentras un cibercafé y te descoloca.

O crees que estás en el presente, y de repente ves a un grupo de gente lavándose en la calle, porque viven entre cuatro hojas de palmera en la esquina del parque, y te descoloca. O les ves cortando pescado sentados en la acera, usando una balanza de pesos de esas que usaba mi bisabuela. O desplumando a una gallina, y cuando te venden el pollo ni se molestan en limpiar la sangre.

Todo es muy genuino, muy salvaje. Pero luego pasas por la universidad y ves a los estudiantes tomando cafe en el Coffe Shop, comprando libros y haciendo vida de estudiante, y vuelves al presente. Es algo que no me había pasado hasta ahora.

Rickshaw driver

La vida de un conductor de rickshaw es muy dura. Si tienen suerte, tendrán su rickshaw a motor, parecido a una scooter, en el que, a pesar de su tamaño, pueden llevar hasta 9 personas.



Si no tienen tanta suerte, les tocará dar pedales y sudar como cerdos en un rickshaw a pedales, que básicamente es como una bici, con un carricoche detrás. En Delhi vi a doce escolares subidos en el carro, algunos agarrados al techo, y al tío dar pedales como un loco. Qué pasada.



Y si ya viven en Calcuta, y tienen la peor suerte de todas, les tocará tirar del carro a pinrel, en la mayoría de los casos, descalzos. En Calcuta es en el único sitio en el que los he visto, y creo que, por lo que pone en la guía, en el único en el que aún siguen existiendo en toda India.





Es increíble lo pequeños que son los conductores de rickshaw, y a veces la cantidad de gente que pueden transportar. Están todo el día mascando una especie de mezcla de tabaco, supongo que será algún tipo de sustancia que les da más energía o que por lo menos les hace más llevadero el trabajo. Supongo que pertenecen a la casta más baja de todas. Además, el paseo son unas 30 rupias, que es una mierda (50 ctms? si llega). Cada día que los veo, me pregunto cómo se pueden ganar la vida así.


PD. Las fotos no son mías, las he mangado del google. Gracias a los que las han sacado, ha sido por una buena causa y totalmente sin ánimo de lucro ^^"

jueves, noviembre 03, 2011

En Calcuta (Kolkata)

Esta manyana he llegado a Calcuta medio muerta, despues de no dormir nada en el tren. Queria haber escrito algo sobre ello cuando he venido a mirar el correo, pero es que no se que decir de esta ciudad.

Es enorme, esta llena de mierda y el trafico es horrible. Eso podria decirse tambien de Delhi. Pero no, no es como Delhi. Hay otro ambiente. La gente va a su rollo, no te acosan por la calle. Como mucho, te saludan y te preguntan de donde eres, pero ya esta. Es mas ciudad, y a la vez, mas radical. Mucha gente viviendo en la calle, lavandose en las fuentes publicas, mucho polvo, y mucha humedad. Ninios desnudos y mendigos. Si, podria ser Delhi, pero no.

Hoy despues de echarme una siesta he salido a andar por los alrededores de mi "lodge" (no es ni guesthouse xd) y me he perdido. Me encanta perderme generalmente, pero hoy ha sido sin querer, porque estaba agotada. Ha sido curioso ver como atravesaba "la zona de las tiendas de muebles, la zona de las tiendas de pollos, la zona del pescado, de los zapateros, de los mecanicos... cruzabas una calle y de repente, la tematica de las tiendas cambiaba.

Tambien me ha sorprendido que haya sitios donde no acepten extranjeros. Esto es nuevo. De hecho, no he podido comprar el billete de tren en la estacion, como he venido haciendo hasta ahora, sino que he tenido que ir a la Tourism Bureau Ofice, en a tomar por el culo, y solo he podido comprar billete en los trenes que tenian la "foreign cuota", es decir, una cuota para viajeros extranjeros. Si ha sido asi hasta ahora, la verdad, ni me he enterado xD

Ya os contare mas cosas que me estan comiendo los mosquitos. Aio!

En Puri

Una vaca a la puerta del restaurante. Puri.

¡Ra-One, la peli de moda en Bollywodd!
Un socorrista... en la playa de Puri

He pasado unos dias muy tranquilos en Puri. Anika, la chica alemana, y yo, dormiamos en el Z Hotel, un antiguo palacio de un maraja, reformado y muy limpio. Las habitaciones dobles no eran nada baratas (500 rupias sin banio, unos 4,5 euros) pero en el dorm (habitacion compartida) de mujeres podias dormir por 100 rupias la noche (1,5 euros). Es el sitio mas barato en el que he dormido hasta el momento, y el mejor en relacion calidad/precio.

Puri no tiene mucho, la verdad. Una playa grande, pero no apta para ponerse en bikini (te vienen a ver como si fueras un animal en un zoo), un par de cines, algunos restaurantes para turistas bastante baratos, uno de los templos mas sagrados de la india, al cual no puedes entrar, y gente muy amable. Las zonas de turistas extranejeros y las de los propios indios estan muy diferenciadas. Pero la ciudad, en si, no tiene tampoco mucho ambiente. Esta bien para relajarse unos dias, pero si te quedas mas tiempo, planteate hacer alguna excursion de un dia o dos fuera de la ciudad. Hay muchas cosas para ver.

Estuvimos en un cine viendo Ra-One, en un cine supercutre, nada que ver con el de Jaipur. Tenia mierda hasta los topes, se caia a cachos, y por si fuera poco, tenia unas manchas de sangre superextranas en una esquina xD Durante la peli, vimos algun raton corretear por los frisos de escayola del siglo pasado de sus paredes mugrientas. Bueno, los roedores tambien tienen derecho a ver pelis. Y a comer gratis xD Tenia tanta mierda, que subi los pies durante toda la peli porque no veia lo que podia haber por ahi xDD

Tambien fuimos a Kornack, a ver el templo del sol, que es patrimonio de la unesco y que esta lleno de figuritas practicando el sexo en diferentes posturas. Es muy ilustrativo. La visita fue perfecta hasta que el guia nos pidio mas dinero del acordado y luego se ofencio porque decia que le habiamos enganiado, ya que el precio era "por hora" y no por visita. Eso es lo peor porque te agua la tarde. Asi que fuimos a comer un talhi a un sitio de por alli y por 40 rupias (70 ctms) nos pusimos las botas. Estaba buenisimo.

En Orissa la gente es mas humilde, y hablan Oriya, otra lengua que tambien viene del sanscrito. Tampoco vimos tantos turistas, la verdad, y en el templo fue agobiante, no paraban de sacarnos fotos. Me siento como un mono de feria.

miércoles, noviembre 02, 2011

Trenes en la India

Estación de trenes de Calcuta


La primera vez que pise una estacion de trenes en la India casi me muero del susto. Estan petadas, sucias y polvorientas, y todo el mundo va corriendo de un lado a otro. Por no tener, no tenia ni idea de como funcionaban los trenes ni de las clases de trenes que hay, asi que creo que puede ser interesante escribir sobre esto, si algun dia venis para aca.

Lo primero, son las clases de trenes. De lo mas barato a lo mas caro:

2S Sitting car: Asientos en un compartimento sin aire acondicionado. Mas o menos como un bus.

ACC AC chair car: Lo mismo que lo anterior pero con aire acondicionado.
SL Sleeper: Tres literas en cada parte. Normalmente la de en medio se pliega para ir sentados durante el dia, y por la noche se abre para dormir. Cada uno tiene asignado su asiento y su litera. No puedes estar sentado con la litera del medio abierta, porque es muy estrecho.

3AC AC 3 bed tie sleeper: Lo mismo que lo anterior, pero con aire acondicionado. Tambien suele haber enchufe para cargar el movil o el pc, que viene bastante bien si pasas mas de un dia en el tren.

2AC AC 2 bed tie sleeper: Es como la anterior, pero con dos literas. A partir de aqui todos tienen aire acondicionado.
1AC AC 1 bed tie sleeper: Lo mismo pero con una litera.
First Class: No los he visto nunca, pero creo que son compartimentos cerrados para una o dos personas.

Para que os hagais una idea, ir de Puri a Calcuta (10 horas mas o menos) en Sleeper cuesta 250 rupias (unos 4 euros), y en 3AC cuesta 900 rupias (unos 14 euros)y en 2AC 1100 rupias (16 euros). El verdadero salto esta entre SL y 3AC.

Para ver la disponibilidad de trenes, podeis usar esta web:

www.erail.in


Es supercompleta, con todos los horarios, las rutas y las estaciones, y para reservar podeis usar www.cleartrip.com, es la mas facil. Para reservar en la web de trenes india, piden un numero de movil indio, si no, no te puedes registrar.

Otra cosa, el TATKAL: Muchas veces los trenes van petados, y dos dias antes sacan la tarifa tatkal. Es decir, ponen mas plazas a disposicion de los clientes (de 100 a 150 dependiendo de los trenes) pero a partir de las 8 de la manyana de dos dias antes de la fecha del viaje. Es decir, si vas a viajar el 4 de noviembre, tienes que buscar tu tarifa tatkal a partir de las 8 am del dia 2. Son algo mas caros, de 150 a 300 rupias mas, pero merece la pena.

Tambien es importante fijarse en el numero de tren, que es como el numero de vuelo. Normalmente esta establecido y tiene un nombre. Revisad tambien en el billete la hora de salida, que a veces se lian y te la dicen mal. Llegad con tiempo a la estacion porque es complicado buscar el tren, y muy atentos a los que se os acerquen. No acepteis bebidas de nadie, llevaos la botella de agua al banyo, vigilad siempre vuestro equipaje. No esta demas que lleveis un candado y una cadena para atarlo. En las rutas mas turisticas se las saben todas y viajar en tren despistado puede dar pie a que te roben.

Y con esto y un bizcocho...